Отделка дома металлосайдингом под брус или бревно

Виды металлосайдинга с имитацией дерева

Зрительно железный сайдинг под брус очень трудно отличить от натурального дерева, его выдают только угловые и стыковочные профили, также обрамление проёмов. Таковой метод отделки прибыльно отличается от древесной породы: не пылает, не теряет в привлекательности вида с течением времени, не просит повторяющейся обработки и отличается очень обычный технологией монтажа.

Существует несколько разновидностей железного сайдинга под брус, более тривиальные отличия меж которыми выражены во наружном виде. Материал может иметь профиль типа «блок-хаус», имитирующий сруб из оцилиндрованного бревна, либо формат плоской панели с фасками, подражающей брусу. Вариантов расцветок, пород дерева и текстур существует величавое огромное количество и, хотя декоративные свойства не ставятся во главу угла, их необходимо уметь верно соединять с отделкой фронтона, цоколя и кровли.

Сайдинг под брус делается из такого же материала, что и большая часть видов железной кровли: железного покрытого цинком листа шириной от 0,7 мм в защитно-декоративной полимерной оболочке. Для долговечности принципиально наличие пассивационного слоя поверх оцинкования, грунтующего слоя, слоя базисного окрашивания достаточной толщины (от 120 мкм) и защитного покрытия соответственного типа: пурал, пластизол, PVDF.Следует уделять свое внимание и на качество прокатки: неприемлимо наличие вмятин, искривлений, повреждений слоя защиты, замки на кромках обязаны иметь однообразный профиль по всей длине. Принципиально обеспечить и правильную транспортировку, ведь сайдинг очень нередко повреждается в процессе доставки на объект и разгрузки, в особенности это касается панелей очень вероятной длины (6 метров).

Система утепления дома и крепление каркаса

Как и другие виды сайдинга, железный употребляется в системах вентилируемых фасадов с утеплением минеральной ватой. Все же, довольно нередко можно повстречать проекты, в каких теплоизолятором выступает пенополистирол, при всем этом сайдинг как подвесное покрытие не делает собственной основной функции, ему отдают предпочтение только из-за декоративных и эксплуатационных свойств.

Большая неувязка при монтаже железного сайдинга — верно скооперировать пояс теплозащиты и каркасную подсистему. Подвесная отделка просит крепления к несущему слою стенки средством прямых подвесов, которые должны устанавливаться до монтажа теплоизолятора. Вся каркасная система должна кропотливым образом продумываться так, чтоб стойки размещались в местах установки стыковочных и угловых профилей с необходимыми технологическими отступами. Таким макаром, установка каркаса делится на два шага: установка креплений и сборка стоек, меж которыми проводится устройство теплоизоляционного контура.

При выносе сайдинга над несущим слоем стенки до 80 мм можно использовать прямые подвесы для систем ГКЛ, до 200 мм — только Г-образные крепления, согнутые из перфорированных монтажных пластинок. Железный сайдинг благодаря высочайшей жёсткости не просит нередкого расположения стоек, расстояние меж ними выбирают в спектре 70–90 см. Вес таковой отделки выше, чем у виниловой, потому крепления стоек располагают почаще — подвесы с шагом около 40 см и крепления из пластинок с шагом до 60 см. 2-ой тип крепежа еще прибыльнее располагать в шахматном порядке во избежание скручивания стоек.

После закрепления подвесов либо креплений их скрепляют временными стойками, инспектируют вертикальность их установки и общую плоскостность, после этого стойки демонтируют. При монтаже теплоизолятора элементы крепежа его прокалывают, при всем этом выступ хвостов должен составлять более 30 мм. Если в качестве теплоизолятора употребляется минеральная вата, её защищают от атмосферных воздействий, покрывая ветрогидрозащитной плёнкой, пропускающей пар. Полотна укрепляют в горизонтальном направлении снизу ввысь с перехлёстом в 10 см, в местах проколов плёнку аккуратненько подрезают и потом оклеивают особым скотчем. Если дом утеплялся пенополистиролом, отверстия в теплоизоляторе в местах установки подвесов заполняют монтажной пеной после окончания сборки каркаса.

Сборка направляющих и закладные

Железный сайдинг под бревно либо брус всегда имеет горизонтальное направление, соответственно стойки размещаются вертикально. Покрытые цинком профили крепятся к подвесам шурупами, после этого усы отгибают в сторону. Если установка ведётся на крепления, их длину определяют в момент гибки пластинок, чтоб торцы не выступали над плоскостью профиля. Вертикальные стойки для придания каркасу жёсткости необходимо снабдить горизонтальными распорками. Их изготавливают из того же покрытого цинком профиля, обрезая на краях боковые полки и оставляя центральный язычок, который крепится внахлест к стойке вытяжными заклёпками.

Вся каркасная система собирается по той же технологии, что и при обшивке стенок ГКЛ, отличаются только шаг стоек и размещение точек крепежа. Употребляется потолочный профиль CD 60 с шириной металла не мене 0,55 мм и высококачественным оцинкованием. Кроме главных стоек нужно предугадать также дополнительные:

Под и над оконными проёмами в согласовании с уклоном отлива и рассветом откосов крепятся горизонтальные перекладины, которые необходимы для закрепления обрамляющих профилей. Если на окна будут устанавливаться рольставни, стойки по краям проёма усиливают брусом 40х60 мм, вставленным вовнутрь профиля. В местах установки стыковочных накладок последние стойки скрепляют меж собой горизонтальными перекладинами с шагом в 40 см. Такое же усиление требуется и на углах: последние стойки скрепляют меж собой вставками, согнутыми из обыденного профиля под 90°, при всем этом складки полок в месте сгиба непременно необходимо скрепить шурупами.

Необходимо отметить, что есть спец подсистемы для железного сайдинга, в каких стойками выступает Г-образный либо омега-профиль. Таковой каркас отличается высочайшей технологичностью сборки, имеет толщину металла от 0,9 мм и поставляется комплектно, включая крепёжные крепления и все дополнительные элементы, нужные для монтажа. Но такие подсистемы довольно дорогие, потому личные застройщики в большинстве своём отдают предпочтение профилям для гипсокартона.

Монтаж сайдинга

Перед креплением сайдинга устанавливают все фасонные изделия на углах и обрамлении проёмов. Крепление угловых накладок осуществляется в перемычки, скрепляющие последние стойки на углах меж собой. Также можно производить крепление конкретно в стойку, если её положение было заблаговременно рассчитано. Если стандартной длины накладки недостаточно, к ней вырезают добор, который стыкуется путём подрезки и отгибания внутренних стен пазов. Добор лучше располагать понизу угла, при всем этом основная часть накладки должна перекрывать его нахлёстом сверху для исключения затекания воды под обшивку.

Установка откосов начинается с установки отлива, который делается из кровельного железа с полимерным покрытием. В задней части отлива загибают ввысь кромку шириной 5–7 мм для установки в паз оконной рамы, по краям сформировывают два «крыла» по 60–80 мм, которые заворачиваются на стены откоса. Отлив крепится к профилям каркаса, обрамляющим проём, зазор снизу заполняется монтажной пеной. Верхняя планка откоса кроме «крыльев» имеет загнутый край шириной 40–50 мм, который потом скрывается под сайдинг, а примыкающая к окну кромка имеет загиб около 15 мм с завальцовкой и крепится впрямую к раме. Боковые панели делаются персонально с учётом наклона отлива и верхней планки, торцы непременно завальцовуются. По контуру примыкания к раме места крепежа верхней и боковых панелей накрываются декоративным штапиком (финальной планкой), а по наружному контуру устанавливается железный J-профиль.

1 — угол непростой внутренний; 2 — водоотлив; 3 — откосная планка; 4 — Н-провфиль; 5 — угол обычной наружный; 6 — угол непростой наружный; 7 — J-профиль; 8 — стыковочная планка

Установка железной обшивки начинается с установки стартовых планок по всему периметру строения. Почти всегда заместо стартовой планки можно использовать срезанную верхнюю кромку панели сайдинга, ведь оканчивающий ряд так либо по другому будет изготавливаться из обрезного добора. Сам установка сайдинга не представляет никакой трудности: панель цепляется нижним замком за паз предшествующего ряда и прикручивается шурупами с пресс-шайбой к стойкам, принципиально только не дотягивать крепёж около 1 мм, чтоб обеспечить свободу температурных деформаций. Панели подрезают с тем расчётом, чтоб в пазах стыковочных и угловых профилей оставался зазор около 8–10 мм с каждой стороны, что дозволит просто завести сайдинг под наклоном при уже установленных фасонных деталях. После того, как сквозным креплением будет зафиксирован верхний оканчивающий ряд, в углу под карнизом укрепляют декоративную угловую накладку из кровельного железа, потом приступают к отделке софита.

Профиль алюминиевый Ш-образный 265, 1 м

Дюралевый Ш-образный профиль 265 обширно применяется при изготовлении различной мебели и в дизайнерской сфере (в главном, в качестве направляющего элемента). Также с его помощью закрывают образовавшиеся щели и кромки при отделке стенок и потолков, обрамляют разные маркетинговые конструкции (билборды, щиты и т. д.). Может применяться в качестве декоративного элемента. Достоинства: - лёгкость (при длине 1 м вес профиля составляет всего 125 г); - отлично поддаётся большинству видов обработки (резка, сварка, сверление и т. д.); - устойчив к коррозии и воздействию брутальных сред. В супермаркетах вы также сможете приобрести другие типы дюралевого профиля. Наша компания сотрудничает с ведущими русскими производителями, которые пристально держут под контролем качество собственной продукции и предлагают вправду справедливые цены.

Copyright © 2020 - 2024