Утепление деревянных окон

Теплоотдачи жилого помещения растут по мере понижения температуры по ту сторону окон. Сначала осень с дождиками, потом снежная зима с прохладными ветрами — сезонная непогодица штурмует дома людей, крадёт тепло, на создание которого уходят значимые валютные суммы… Активнее всего холод улиц просачивается в наши дома через оконные проёмы, через щели в рамах и через стёкла, не пропускающие воздух, но очень хорошо участвующие в теплопередаче. Можно потратиться и поменять старенькые рамы на современные окна ПВХ либо же утеплить древесные оконные рамы, воспользовавшись одним из обрисованных в данной статье методов и даже довести их свойства до уровня современных стеклопакетов.

Утепление окон своими руками — способы

Простой «домашний» метод понизить теплоотдачи оконных рам — заполнить все щели меж оконными створками и рамой древесных окон ватой, полосами поролона либо бумагой, свёрнутой в трубку достаточного поперечника. Поверх этих импровизированных заполнителей наклеивается полоса плотной бумаги либо, что более современно, малярный скотч. Обыденный, тем паче цветной скотч использовать не рекомендуется, т. к. следы от клея и краски, нанесённых на его клейкую сторону, с поверхности оконных рам стопроцентно не удалить — вид окна по весне будет не симпатичным.

Если с малярным скотчем, одна сторона которого клейкая, заморочек при утеплении окна не возникнет, то бумажные полосы необходимо приклеивать на некий клейкий состав. Здесь тоже всё просто — берём кусочек обыденного хозяйственного мыла, укладываем на горизонтальную поверхность бумажную полосу (её ширина выбирается так, чтоб была достаточной для приклеивания на оконную створку и раму по бокам щели), ставим рядом миску с тёплой водой. Окунув кусочек мыла в воду, потом необходимо вытащить его и провести пару раз по картонной полосе, распределив мыльный слой по всей её плоскости, потом поднять и приклеить на определённое место оконной рамы. Плюсы мыльного «клейстера» явны — его не надо как-то составлять и готовить, он не марает и не повреждает древесные элементы окна. По весне бумажные полосы удаляются с окна одним движением.

Утеплить окна можно одним из силиконовых герметиков, обширно представленных в любом хозяйственном магазине. Правда, маленького тюбика будет недостаточно — пригодится большая туба и аппликационный пистолет для извлечения из неё силикона. Идеальнее всего избрать прозрачный силикон — он будет наименее всего приметен на оконной раме после нанесения и отвердения. Перед тем как заполнить каждую из оконных щелей силиконом, их требуется кропотливо очистить от пыли и загрязнений, по другому силикон местами отстанет и маленькие щели сохранятся.

Более действенный из «домашних» методов и сразу менее симпатичный вариант утепления — полное перекрытие остеклённого проёма окна ПВХ-плёнкой изнутри либо снаружи помещения. Полиэтиленовая плёнка должна быть достаточной толщины, плотно обтягивать оконную раму после закрепления. Установка ПВХ-плёнки производится мебельным степлером на 8-10 мм скобы, в местах её закрепления на древесной раме окна следует приклеить изоленту либо толстый скотч, чтоб при вбивании скоба не разорвала плёнку. В жилых комнатах ПВХ-плёнка на окнах, естественно, не будет смотреться, но вот оконные проёмы на лоджии ею полностью можно перекрыть.

Утепление окон с заменой уплотнителей

Лучше делать описанные ниже работы в тёплую погоду, т. к. окно придётся отчасти демонтировать и в помещение проникнет воздух улицы. Если по ту сторону окна стоит зима и минусовые температуры — лучше будет отложить полное утепление древесного окна до тёплого сезона.

Значимая толика теплопотерь оконных проёмов приходится на участки меж оконной рамой и стенкой строения, т. к. в домах старенькой постройки щели в этих местах наполнялись чем попало — от стекловаты до кусков тряпок. Сначала требуется снять с древесной рамы оконные створки. Потом нужно вскрыть соединения меж рамой и стенкой, убрать оттуда старенькую изоляцию, смочить внутренние поверхности водой из распылителя для удаления пыли, потом заполнить соединения монтажной пеной в два приёма с трёхчасовым перерывом меж ними.

На очереди — реставрация древесной рамы и оконных створок. После внимательного осмотра рамы на предмет щелей в её древесных элементах и местах их соединений, требуется зачистить эти места наждачной шкуркой и прошпаклевать особенной шпаклёвкой по дереву. Принимаемся за оконные стёкла — их необходимо аккуратненько снять со створок, удалив старенькый штапик, аккуратненько вынув гвозди, которыми тот закреплён. Кстати, перед снятием стёкол нужно приобрести новый штапик и гвозди для его крепления — древесные рейки старенького штапика, вероятнее всего, будут повреждены во время демонтажа. После извлечения стёкол из рам, кропотливо зачищаем поверхности, прилегающие к полотну стекол, потом наносим на их силиконовый герметик и выставляем стёкла на место. Если старенькые имеют трещинкы и сколы по бокам, их нужно поменять на новые.

Принимаемся за подмену уплотнителя. Чтоб выяснить ширину щелей меж 2-мя спаренными оконными створками, меж створками и оконной рамой пригодится пластилин — разомните его, потом разметьте полосой заранее большей ширины, чем ширина щелей, и закройте окно (совместите его створки). На пластилине после открытия останутся следы, по которым можно вычислить размер щелей. По ширине щелей подбирается резиновый уплотнитель — никакой поролон либо что-то вроде этого не подходят, т. к. их хватит лишь на один сезон. Оконный уплотнитель из резины, зависимо от ширины щелей, различается по поперечному сечению профиля: К-образный (его сечение припоминает эту буковку) предназначен для щелей шириной от 2 до 3,5 мм; P-образный профиль перекроет щели шириной от 3 до 5 мм; D-образный — щели с шириной от 3 до 7 мм. Выбор профиля резинового уплотнителя производится так — если ширина щели составляет, скажем, 3 мм, то следует избрать не К-образный профиль, а P-образный.

Установка резинового уплотнителя — сперва требуется удалить грязюка и пыль с места установки, обезжирить поверхность. Если профиль уплотнителя имеет клеевой слой, то не надо спешить с удалением защитной полосы — до этого приложите его к месту установки не растягивая, замерьте длину, обрежьте края под 45° угол и только после чего наклеивайте от 1-го края рамы к другому. При отсутствии клеевого слоя на уплотнителе воспользуйтесь силиконовым герметиком, нанеся его полосой по длине уплотнителя. Для большей убежденности в высококачественном закреплении резинового уплотнителя на раме, по его краям, в местах среза под 45°, мебельным степлером вбивается по одной скобе.

Место под подоконником, если он установлен под оконным проёмом, также следует проверить на теплоизоляцию. В большинстве случаев под образующим подоконник материалом укрыты щели, через которые воздух с улицы свободно просачивается вовнутрь. Нужно снять подоконник, очистить нишу под ним от мусора и пыли, уложить слой минеральной ваты либо, смочив водой, нанести монтажную пену. Через день после утепления монтажной пеной её можно надрезать, потом покрыть сверху цементным веществом. Учитывайте, что воздух от отопительного радиатора, установленного под оконный проёмом, должен просачиваться к внутренней поверхности стёкол — в плоскости подоконника должны быть вентиляционные щели.

Понизить теплоотдачи через стёкла поможет плёнка, отражающая тепло — на неё в промышленных критериях нанесено покрытие из керамики либо металла слоем в несколько микрон. Отражая порядка 80% тепла назад в помещение, проницаемая для света и снаружи не приметная на стекле плёнка обеспечит удержание температуры снутри на 2 °С выше, чем в аналогичном помещении с окнами, не оснащёнными таковой плёнкой.

Принципиальный момент с энергосберегающей плёнкой — покрытие нанесено лишь на одну её сторону, которой плёнка должна быть обращена вовнутрь помещения, по другому она будет действовать напротив, т. е. отражать солнечные инфракрасные лучи снаружи и выпускать тепло из помещения. Теплоизолирующая плёнка для окон крепится на внутреннюю сторону стекла наружной (внешней) рамы либо меж 2-ух стёкол на обоесторонний скотч. Перед установкой плёнки требуется кропотливо вымыть стекла.

Шведское утепление окон

Вообще-то эта методика оконного утепления именуется по другому — пазовое уплотнение окон — и разработана не шведами, а, быстрее, германцами. Своим развитием пазовое уплотнение должно пластмассовым и дюралевым стеклопакетам, конкурирующим с традиционными древесными окнами — резиновые и силиконовые уплотнители могут применяться и в утеплении оконных переплётов старенькой конструкции.

Процесс утепления оконных рам по технологии пазового уплотнения состоит из 2-ух шагов:

  1. По периметру древесной рамы вырезается паз шириной 3 мм и глубиной 7 мм, зачем употребляется ручной фрезер с высочайшими оборотами фрезы.
  2. Хвостовая часть эластичного трубчатого уплотнителя из синтетического каучука (ЭПДМ) при помощи закаточного ролика заправляется в паз.

Кроме фрезеровки пазов и установки в их уплотнителя, требуется выставить схожую дистанцию меж оконными створками и рамой (исключить трение створок о раму), настроить лёгкое открытие замков и шпингалетов. Также по периметру стёкол наносится силиконовый герметик, меж спаренными рамами наклеивается межрамный уплотнитель, выявляются и заменяются повреждённые и сломанные элементы рамных креплений.

Итогом утепления по «шведской технологии» будут оконные конструкции старенького типа, но фактически не уступающие по чертам шумо- и воздухонепроницаемости современным стеклопакетам.

Оконный ЭПДМ-уплотнитель, точнее его О-образный элемент, выпускается в нескольких вариантах поперечника — от 5 до 10 мм, обычно, белоснежного либо кофейного цветов. Производители пазового уплотнителя, выставленные на русском рынке: российский «Барс-профиль» с одноимённой маркой, германские Trelleborg (марка Euro-Strip) и Deventer (марка одноимённая), финский OT-KUMI OY (марка одноимённа). На уплотнитель каждого из этих производителей нанесена соответственная маркировка, подтверждающая его происхождение — если маркировка отсутствует, то для вас пробуют реализовать уплотнитель непонятного происхождения.

Выполнить настоящее пазовое уплотнение оконной конструкции без помощи других для вас не получится — без ручного фрезера и особенной фрезы сделать это нереально. Пробы утепления с наклеенным либо закреплённым как-то по другому уплотнителем дадут эффект менее чем на год — уплотнитель отклеится либо отчасти отстанет (при креплении мебельным степлером), щели обнажаться и плотность будет утрачена.

Принципиально: уплотнитель при шведском утеплении не может быть наклеен — только заведён в специально приготовленный паз!

Пазовые уплотнители выполняются из 2-ух материалов — ЭПДМ-каучука и силикона. Каучуковые уплотнители прослужат около 15 лет, силиконовые меньше — порядка 10 лет.

Установка уплотнителей и полное устранение всех имеющихся щелей в оконной конструкции приведёт к нехватке свежайшего воздуха. По этой причине стоит установить в воздухонепроницаемые окна приточно-вентиляционные клапаны, через которые свежайший воздух в маленьком, но достаточном объёме будет поступать в помещение. На русском рынке представлены последующие производители вентиляционных клапанов для окон: русский Air-Box с одноимённой маркой; германские Trocal (марка AirMatic), Gealan (марка Gekko), Kömmerling (марка KöClimat plus), Siegenia (марка Aeromat), Rehau (марка Climamat); французский Аereco с одноимённой маркой. Цена приточно-вентиляционного клапана составит в среднем 3 000 рублей зависимо от марки и производителя.

Очиститель сайдинга концентрат 1:1 Lumenix, 2.5 л

Очиститель-концентрат Novax — это средство для чистки сайдинга. Создано для устранения биопоражений винилового сайдинга и всех видов минеральных и древесных поверхностей (кирпич, бетон, плитка, камень, шифер, черепица, древесная порода). Для смытия остатков средства употребляется вода. Объем упаковки — 2,5 л, смесь — жидкость.

Использование средства

Перед применением концентрат следует развести водопроводной водой в соотношении 1:1. Умеренно нанести раствор по всей поверхности с помощью разбрызгивателя, кисти, валика. Через 15-30 минут смыть средство водой. Для долговременной защиты от биопоражения следует нанести 1-2 слоя раствора. Расход рабочего раствора — 100-200 г/м^2^. Непременно помыть поверхность после использования.

Внимание! Перед внедрением прочтите этикетку и информацию о продукте. Используйте биоциды с осторожностью.

Copyright © 2020 - 2024