Учимся самостоятельно делать из гипсокартона арки, ниши, короба и откосы

Гипсокартон по праву считается самым универсальным и сейчас полностью неподменным материалом, как для строительства, так и для ремонта. Он позволяет создавать отделку, сокращая массивность конструкций, снижая цена каждого квадратного метра, увеличивая скорость реализации проекта, избавляясь от влажных и трудоёмких работ. При помощи комплектных гипсокартонных систем можно воплотить в жизнь самые различные дизайнерские задумки, уйти от стандартной механической обшивки и сделать пластичное, уникальное внутреннее место. Художественных вариантов просто не счесть, это — ниши и накладки, короба и фальшколоны, пилоны и консоли, купола и арки, скруглённые объёмные элементы различной конфигурации. Не следует забывать о чисто утилитарных изделиях из ГКЛ, которыми являются короба, закрывающие канализационные трубы в ванной, откосы на окнах, оформленные проёмы меж комнатами.

Гипсокартонные листы просто обрабатываются и могут изгибаться под разными радиусами, их маленькая толщина позволяет воссоздать мельчайшие аспекты наброска/чертежа. Но сама по для себя плита не может стать основой изделия, монтажник должен избрать и верно использовать крепежи, нужные железные профили, материалы финальной отделки. Работа эта всегда творческая, но она просит от гипсокартонщика познания главных технологических приёмов.

Короба из ГКЛ

Короб представляет собой удлинённую надстройку второго уровня, квадратного либо прямоугольного сечения. Обычно, этот элемент сооружается, чтоб скрыть инженерные коммуникации, смонтировать врезные осветительные приборы, сделать полки либо декоративные фальшбалки.

Есть два главных вида коробов по конструкции:

Короба могут быть единичными, вытянутыми в одну линию. На потолках они нередко соединяются воединыжды, образуя контур по всему помещению. Потолочные короба по периметру не всегда имеют постоянное сечение — около различных стенок они могут быть обширнее либо уже, углы их обоюдной стыковки время от времени оформляют в виде четверти окружности. Естественно, коробами числятся как горизонтальные, так и вертикальные конструкции.

Установка гипсокартонных коробов удобнее всего делать поверх выровненных по горизонту и вертикали плоскостей (чистовая стяжка, финальная штукатурка, зашитые на каркасе потолок и стенка). При таковой последовательности работ углы и грани коробчатой надстройки на всём протяжении делаются равноудалёнными от главных поверхностей, тогда доступными становятся несколько технологий организации каркаса для короба. Намного труднее работать, если короб приходится укреплять к предварительным ограждающим конструкциям, имеющим различные перепады. К примеру, очень пользующимся популярностью является дизайнерское решение, когда по периметру помещения устанавливается короб с врезными светильниками, а уже к нему пристыковывается натяжное полотно, закрывающее основную площадь потолка. Тут металл надстройки закрепляется конкретно к перекрытию, при всем этом нижнюю часть каркаса приходится по целой системе шнуров очень кропотливо выставлять по горизонтали, потому что межэтажные плиты всегда лежат с перепадами. Не исключение и цельные перекрытия современных новостроек элитного класса.

Итак, установка хоть какого короба начинается с разметки его контура на ограждающих конструкциях. Нужное расстояние при помощи рулетки откладывают от препятствия, которое служит ориентиром. К примеру, если нам нужно сделать Г-образный потолочный элемент в углу со сторонами 400 и 150 мм, то на расстоянии 38,5 см от стенки ставим на потолке две удалённые друг от друга метки (в различных концах комнаты), в свою очередь, на стенке метки будут находиться на дистанции в 13,5 см от потолка. Направьте внимание, что 1,5 см мы вычли, потому что каркас будет обшит панелями шириной 12,5 мм, и до 2,5–3 мм толщины может добавить перфорированный уголок. Если мы работаем по уже зашитому потолку и убеждены в качестве его сборки, то нет смысла использовать гидроуровень для получения горизонтали — «пляшем» от готовой плоскости. А вот когда короб монтируем к перекрытию, без ватерпаса не обойтись, та же история с отвесом для сборки вертикального короба.

Метки соединяем в рабочие полосы отбивочным шнуром (трассером), главное в этой операции — смотреть, чтоб окрашенная в тонер нить при щелчке ни за что не цеплялась. Не применяйте для получения линий длинноватых коробов рейки и карандаш, никакое правило, если его необходимо хотя бы раз переставить, не даст таковой точности, как отбивочный шнур.

По рабочим линиям можно сходу выставлять профили УД, которые в этом случае являются несущими. При помощи дюбелей «быстромонтаж» 6x40 либо 6x60 стартовый металл закрепляем к мощным минеральным основаниям. Шаг меж дюбелями советуем делать наименьшим — от 30 до 40 см.

Если короб делаем поверх гипсокартона, то УД крепим к подсистеме базы штатными шурупами по металлу длиной 25 мм (для однослойной обшивки) и 35 мм (для двухслойной).

Внимание, выставляя и фиксируя УД, ориентируйтесь по линиям, но всегда приставляйте к ним с боковой стороны правило.

Есть один очень принципиальный момент, касающийся надстроек на ГК-системе: шурупы, фиксирующие УД, должны попадать в профили каркаса. Для этого советуем ещё при сборке стенок и потолков предугадывать закладные элементы для монтажа короба. К примеру, можно на несколько см специально сдвинуть в необходимое место ЦД профиль (если он не стыковочный), поставить дополнительную стойку (в том числе при разработке каркасной перегородки), собрать «лесенку». Если этот аспект был упущен из виду, то можно вырезать технологические отверстия в обшивке (так, чтоб они позже оказались закрыты коробом), завести за панели ГКЛ обрезки профилей и обкрутить их шурупами, получив базу для шурупов надстройки.

Сейчас можно заняться сборкой формообразующих профилей. Самый мощнейший вариант — это когда из металла собирается полная конструкция, и только позже она обшивается полосами гипса. Нередко по внешнему углу располагают скрученные совместно, разнонаправленные две УД и для выставления всего этого употребляют сильно много перемычек. Некие монтажники пользуются схожим каркасом везде, хотя оправдана такая жёсткость только около пола, допустим, при обшивке горизонтальной канализационной трубы в санузле (может быть давление, удары ног), либо при разработке горизонтального П-образного короба-полки (на него действуют значимые изгибающие силы).

Хорошим по прочности и материалоёмкости можно считать короб, где на углу установлена только одна УД, выставленная в горизонт от потолка на отрезках ЦД, играющих роль растяжек. Она может быть обращена полками как к стенке, так и к потолку. Комфортно поначалу сделать борт короба, обшить его полосой ГКЛ, а потом выставлять нижнюю часть надстройки. В любом случае одни ЦД будут заходить в УД, а для других нужна адаптация:

Некие мастера могут обходиться совершенно без ЦД в качестве растяжек, они фиксируют к базе чётко заготовленную вертикальную полосу гипсокартона, к ней (по краю) через тело прикручивают УД либо ЦД, а потом приставляют и укрепляют шурупами вторую, горизонтальную полосу. Выставление создают надавливанием на полосы либо вытягиванием их по полосы наружного угла. ЦД употребляют только для стыковки нескольких отрезков ГКЛ. При кажущейся «хлипкости» этот метод обеспечивает достаточную жёсткость изделию, тем паче на потолках, где механическое воздействие на конструкцию исключено.

Временем испытано, что даже на стенках ГКЛ без металла отлично сам себя несёт и отлично противоборствует механическим нагрузкам. Есть технологии «от производителя», которые позволяют создавать короба без металла. Фрезером с конусной оснасткой на задней стороне листа (по линиям извива) вырезаются V-образные пазы, так, чтоб не разрушить лицевой картон панели.

Позже лист складывается, места извива снутри усиливаются «ляпухами» из шпаклёвки. Готовое изделие прикручивается к несущим УД. Любопытно, что, используя разные фрезы, можно делать не только лишь прямоугольное сечение короба, да и острые, развёрнутые углы, что очень проблематично выполнить на каркасе.

Очень резвые и надёжные каркасы получаются, если для обустройства борта применить стартовый простеночный профиль UW шириной 50, 75, 100 мм либо УД, если нужен короб в чистоте около 40 мм по высоте. Его направляют «от угла» короба и полкой прикручивают к базе. Данный метод малость дороже, но очень прост в реализации, потому что хлопотное выставление сводится к минимуму.

В одну линию грани хоть какого каркасного короба выставляются по мере расстановки перемычек из ЦД. Во время выполнения этой операции советуем приставлять к ребру изделия длинноватое реечное правило. Можно также на неком расстоянии от проектного положения внешнего угла короба натянуть нить (приблизительно в 5 сантиметрах) и от неё рулеткой часто промерять расстояние. Показателем отменно собранного короба является наличие 90 градусов на всех его углах, потому меж основой и бортами нужно «погонять» угольник.

При зашивке коробов гипсокартонными панелями рекомендуем заготовлять их с припасом в 3–4 см по ширине и уже по месту, после фиксации, создавать окончательную обрезку и зачистку торца рубанком.

Направьте внимание на места, где короба соединяются вместе, подшивку тут нужно вести с заходом на соседнюю плоскость, другими словами непременно делаем «сапожок» из гипса. Перевязка должна быть минимум на 200 мм.

Ниши из гипсокартона

На хоть какой поверхности, которая обшита гипсокартоном на каркасе, можно сделать нишу. Даже в перегородке удаётся сделать окна, правда, по ширине не превосходящие расстояние меж стойками. Этот элемент почти всегда делает декоративную функцию — это может быть сочетание из нескольких ложбинок схожих, либо отличающихся по форме и размеру. Нередко их нижний откос накрывается стеклом, МДФ, зеркалом либо другим стойким материалом и употребляется как полка. Красиво смотрятся ниши со скруглённым верхом (арочные), очень популярно на данный момент врезать в верхний откос маленькие осветительные приборы, получая таким макаром декоративную подсветку. Пожалуй, самой удобной и самой применяемой является ниша для радиатора, о ней побеседуем подробнее.

Строительство ниши начинается во время устройства каркаса для стенки. Сначала, на стенке следует разметить контуры нашего изделия. Прямоугольные конструкции непременно рисуем с соблюдением отвесности и горизонтальности линий, это тот редчайший случай, когда гипсокартонщик применяет маленькой реечный уровень. Обязательно сверьте диагонали периметра, чтоб убедиться в прямоугольности чертежа.

Сейчас собирается подсистема стенки. Две ЦД-стойки каркаса нужно установить по бокам боковых откосов ниши. Расстояние меж ними должно приравниваться ширине изделия с компенсацией на ГКЛ. Например, если нам нужна ниша шириной 1 метр, нужно, чтоб меж ЦД было 1030 мм.

Направьте внимание на «излишние» 30 мм — они будут «съедены» полосами гипсокартона и перфорированными уголками. В особенности пристально к разметке ниш советуем относиться в санузлах, где такие проёмы ещё и облицовываются плиткой (распространённая ошибка — несовпадения швов). Эти стойки каркаса выставляются в одну плоскость совместно со всей стенкой, единственное отличие — прямой подвес со стороны ниши не устанавливается.

Дальше формируется ребро верхнего и нижнего откоса (в радиаторных нишах нижнего может и не быть). Меж закреплёнными и выставленными стойками на определённой высоте следует установить перемычки. Делать их лучше из УД, обращённой полками ввысь и, соответственно вниз. Кусочек стартового профиля замеряется по ширине ниши (от ЦД до ЦД), и к этому размеру добавляется 20 см. На каждом краю этой УД, отступив по 10 см, надрезаются полки и профиль загибается, образуя «клюшку». Двухсторонняя клюшка заводится меж стойками ЦД и крепится на данной высоте минимум 2-мя шурупами LN через каждую получившуюся проушину.

В наши перемычки-клюшки вставляем профили ЦД, которые будут размещаться над нишей и под ней, раздвигаем эти элементы каркаса согласно данному шагу и обшиваем стенку панелями ГКЛ. О разработке фальшстен читайте в статье «Стенки из гипсокартона».

Таким макаром, на выходе мы получаем проём на облицованной плоскости стенки. Последующим шагом по контуру рисунка на несущей стенке, в глубине ниши, прибуриваем профили УД. Время от времени это делают сходу после разметки, но лучше если после сотворения проёма вы угольником проверите, получится ли прямой угол на откосах ниши. Бывает, требуется корректировка.

В согласовании с глубиной ниши вырезаем полосы из гипсокартона, делаем припас ширины около 3 см, обрежем их после прикручивания. Заполняем гипсокартоном откосы нашего изделия, после фиксации каждой полосы на ней крепим поперечный кусок УД, создавая полный периметр из металла для каждого следующего откоса.

Последним штрихом является отделка заглублённой плоскости. Обычно, чтоб ширина всех откосов ниши вышла схожей, участок стенки снутри приходится сглаживать параллельно лицевой обшивке, здесь можно или собрать миникаркас, или приклеить кусочек гипсокартона на монтажном клею. В любом случае, получившиеся внутренние углы перед шпаклеванием нужно оклеить армирующей лентой.

По этой технологии можно сделать всякую нишу. Если нужно воссоздать криволинейные формы, то УД профили проёма надрезаются болгаркой и устанавливаются по данному радиусу. При сборке потолочной ниши для штор, есть только одно отличие-неприятность, из-за малеханького проёма нереально для прикручивания полосы пользоваться обыденным шуруповёртом. Мастера тут обходятся угловыми дрелями либо гибким удлинителем для биты. Не достаточно кто знает, что высококачественный острый шуруп можно вкрутить в профиль даже ручной отвёрткой, так что берите самую маленькую, с крестовиной PH2, и монтируйте гипс даже в самых зажатых местах. Ну и, естественно, придирчиво выбирайте материалы — читайте статью «Избираем высококачественные материалы для гипсокартонных работ».

Откосы из ГКЛ

Установка оконных и дверных откосов технологически кое-чем идентичен со сборкой ниши: на самом деле, это тоже углублённое изделие на основной плоскости.

Если стенка с окном обшивается на каркасе, то ближние к светопрозрачной конструкции стойки выставляются по краю грядущего откоса. Почти всегда эти ЦД образуют и край радиаторной ниши, но, по сопоставлению с нишами, откосы не монтируют под прямым углом к рамам. Любая из стоек кое-где на 1–1,5 см отодвинуты в стороны от окна, чтоб образовать «рассвет». Так же работают и с дверьми.

Над окном с данным рассветом от рамы выставляется перемычка, другая — фиксируется понизу (опустите её на 30–40 мм ниже окна, чтоб можно было воткнуть подоконник). Перемычки советуем изготавливать из УД, это — те же «клюшки», которые мы обрисовали выше. Каркас стенки собирается на сто процентов и обшивается панелями.

Сейчас, после установки подоконника на раму окна монтируют П-образный стартовый профиль из пластика. Его прикручивают по краю оконной системы при помощи 9-миллиметровых шурупов LN. К конструкциям ПВХ профиль может быть приклеен «водянистым пластиком».

Если проём позволяет, то полосы откосов можно не стыковать с рамами и лутками с помощью стартовой полосы, а заводить за профили окна либо коробку двери.

вот

Все заготовленные полосы гипсокартона сразу вставляются в стартовую полосу (верхняя будет держаться на боковых), после этого около рам они пропениваются, прижимаются к каркасу проёма и обкручиваются шурупами. Если стенка, на которой размещено окно либо дверь, штукатурится, то ближняя к помещению часть откоса приклеивается к базе монтажным клеем (на проёме заблаговременно ставятся «ляпухи»).

Арка из гипсокартона

Данное изделие является частью отрытого проёма меж 2-мя помещениями, хотя так время от времени именуют и скруглённые ниши на обшитой гипсокартоном стенке. Проще всего арка из гипсокартона делается на проёме в каркасной перегородке, комфортно её собирать, если есть профильная обшивка стенок, самый непростой метод — когда арку нужно установить в нагой каменный проём. Разглядим все варианты.

1. Проём, в каком устанавливается арка, делается заранее более высочайшим, чем обыденный прямоугольный. Как — всё находится в зависимости от радиуса. Обычно см на 20–30.

2. Собираются железные каркасы. Стойки ЦД либо УВ расставляем по краю проёма.

3. На одной из стенок закрепляется гипсокартон с выпуском листов на проём.

4. На приверченном гипсокартоне чертим нужный радиус.

5. Листы ГКЛ обрезаются по форме грядущего проёма. Удобнее всего это делать электролобзиком, но можно пользоваться и ручной пилой для гипсокартона.

6. При помощи болгарки нарезается два арочных элемента из УД. Длина каждого сектора около 5 см.

7. Через тело плиты ГКЛ фиксируем получившуюся «змейку» по краю арки. Как минимум, один шуруп нужно вкрутить в каждый железный сектор.

8. Производится зашивка обратной стенки. Аналогично выпускается гипсокартон, чертится радиус, делается подрезка листов, крепится насечённая УД.

9. Вырезаются полосы для обшивки откосов — делайте припуск по ширине, который обрежем после фиксации. Арочный откос с маленьким радиусом можно без излишних телодвижений обшить обыденным гипсокартоном, а вот при более крутых сводах приходится увлажнять полосы, чтоб согнуть гипсокартон. Также для этих целей можно применить двухслойную зашивку 6-миллиметровым эластичным листом (его ещё именуют «арочным»).

10. Первой фиксируем арочную часть, потом зашиваем вертикальные откосы. Данный узел нужно обкрутить очень кропотливо, шаг винтов на радиусе лучше принять в 50–100 мм. Ножиком и пилой по гипсокартону обрезаем гипсокартон заподлицо со стенками. Торец шлифуется рубанком.

Арка в кирпичной стене

Откосы каменного проёма и прилегающие стенки в неотклонимом порядке начистовую штукатурятся, выводятся по уровню.

Отступаем от плоскостей перегородки на толщину гипсокартона (13 мм) и перфоратором фиксируем профили УД.

Повторяем обозначенные выше пункты 3–10.

При монтаже арки на стенках из каменного массива нередко появляется неувязка возникновения трещинок в местах торцевой стыковки гипсокартона и минерального основания. Решить её можно, если вертикальные листы гипсокартона не просто прикручивать к железному каркасу, а заводить на стенку и в дополнение приклеивать к базе (некие монтажники ещё и фиксируют их дюбелями через тело плиты). Естественно, чтоб арка оказалась заподлицо со стенкой, около проёма нужно удалить штукатурку. Также конструкция арки будет значительно надёжней, если уязвимые стыковочные зоны изнутри закрепить «ляпухами» из монтажного клея.

Естественно, арки, ниши, откосы и короба — это только базисные фигуры. Но, освоив их, разобравшись в принципах монтажа главных пространственных конструкций, можно сочетать технологии, подходить к работе творчески и создавать надёжные, уникальные, изумительные по красе изделия из гипсокартона.

Карабин винтовой Standers 10 мм, 550 кг

Карабин Standers — многоцелевое устройство, используемое в быту и такелажных работах для крепления грузов к веревкам, тросам либо цепям. Употребляется для удлинения и соединения такелажа, крепления растяжек. Карабин длиной 90 мм выдерживает нагрузку «на разрыв» до 2200 кг.

Особенности

Standers — свой бренд, специализирующийся на производстве прочных и надежных крепежных изделий, замков и сейфов, скобяных продуктов.

Copyright © 2020 - 2025